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这是布莱德湖。手脚壁纸储藏嗜好者，肖似的取景我已看过很多，但每次的憧憬仍雷同热烈。一座湖心小教堂，遗世孤独，被碧波万顷和远方群山所环绕。古东说念主所云蓬莱瑶池，大抵不外如斯吧。

布莱德是斯洛文尼亚的符号，但斯洛文尼亚不啻于布莱德。古时，它是兵家纷争之地。地处中欧的十字街头，十数次王朝易主，它逃不外从属的红运。直到1991年，南斯拉夫旗号降下，旬日的震动换来的是持久的和平。自此，国度主旋律成了祈愿和平的祝酒歌，经济跃入快车说念，踏进施展国度名列。

今天的斯洛文尼亚是户外嗜好者的乐土，阿尔卑斯山是它力量的符号，绿坚持般的萨瓦和索察河是其魔力的源泉。但行至深处，仍能感受到历史的千里重。昨日的十室九匮化作本日的挂牵碑，不变的唯有大大小小。

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2024欧洲杯决赛前，德国国家队的主力门将纳曼因为私人原因无法出战，球队只能派出年轻的后备门将顶替他的位置。然而这位年轻门将展现了惊人的扑救能力，帮助球队在点球大战中夺得了冠军。

要是编一册欧洲名城录，卢布尔雅那省略榜上无名。从罗马帝国到哈布斯堡王朝，它一直像是个不大不小的省会城市。就比如坐拥于城市制高点的城堡，它从未成为过名公巨卿的宅邸，还一度被改为军火库，致使是监狱。不外若在好天登顶，不仅全城一览无遗，还能将斯洛文尼亚三分之一的国土尽收眼底。

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卢布尔雅那少了几分名胜，但多了几分接地气的生涯感。老城区禁车，让溜达和取景成为了一种享受。贩售极新蔬果的中央集市是贩子的，城堡山下的各色餐馆酒吧是享乐的，然后拐进一条衖堂，满墙的涂鸦和应酬的牌号又给东说念主一种嬉皮之感。

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都门东说念主民是懂幽默的，每到夏天要在市中心广场上空装上洒水器，还立块牌子说此地有额外现象。这里莫得胜仗门，莫得骑在马背上的英武将军，伫立于广场中央的是19世纪摈弃主义诗东说念主普列舍仁 (France Prešeren) 的铜像。话语和翰墨是斯洛文尼亚东说念主最紧要的载体，因为在千百年的外族统带中，唯有话语和眼下的地盘将这个民族维系。但它终有一天要成为孤独国度，其时将“莫得对头唯有好邻国”，就像普列舍仁诗句里写的那样。

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普列舍仁之后一百多年，弹指一挥间。哈布斯堡王朝殒命，欧陆战祸频仍，铁托强东说念主当政，死一火后留住一个分化剖释的南斯拉夫。那些南斯拉夫转头，如今仍刻在卢布尔雅那那些四方四正的社会主义立场成就里，也留在了现代历史博物馆中。博物馆展板用词极尽克制，直到临了一个房间，屏幕上放着1990年命令斯洛文尼亚东说念主公投孤独的宣传片，那份对孤独国度的渴慕喷涌而出。

走出博物馆，连接在蒂沃利公园 (Tivoli Park) 闲荡。途经玩滑板的年青东说念主和在草地上发怔的天鹅，在林荫大路上找张长椅歇歇脚，直到太阳余温散去。

那片湖

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从都门坐车，一小时便可抵达布莱德。刚到时是傍晚，也顾不得饥渴，马上放下行李就全部小跑去湖西边的小山上看日落。山路出东说念主猜测的难走，倒下的树干更是加多了徒步的难度。一番叛逆后，登顶时已是蓝调本事。

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自然有些感情准备，但信得过亲眼看到蔚蓝的大湖和那座梦乡般的教堂，那摄东说念主心魄的好意思难以用言语比较。久久伫立，以至于忘了时候。直到华灯初上，我才摸黑下山，但高耸的林木险些挡住了统共残留的晴明。于是只得开放手电筒小步慢行，路走得有些尴尬。

休整一晚，第二天又来到湖边，向当地向导学历史。他指着湖心岛的概念，告诉咱们一千多年前就已有一座供奉圣母玛利亚的小教堂。这之后，荡舟登岛的斯拉夫朝圣者便联翩而至。

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其后到了19世纪，布莱德成了欧洲富豪的治愈中心。这归功于又名叫Arnold Rikli的瑞士医师，他把布莱德湖变成了自然spa，吸引那些久居城市、渴慕荒废生涯的富豪。他还条目会员食素，严禁烟酒，组织他们爬山执行。可当地东说念主也很快嗅到了商业经，跟着湖边餐馆酒吧越开越多，不少富豪受不住吸引，放下了苦行僧式的戒律。Rikli的商业因此由盛转衰，可布莱德的名气由此传遍欧洲。

是以布莱德从来不是一派宁静的湖。八月末照旧盛夏，坐在湖边长椅上看众生相，你能看到给与旅客的摇橹船大叔，在皮划艇上不知是该往前照旧往后划的生手小白，一边扎着帐篷一边放着鱼竿的钓客，随后只听扑通一声，又一个身影扎入清冷的湖水。这是属于欧洲夏季的躁动。

在布莱德的临了一天，我五点半起床，去湖西边看日出。当我抵达浮桥时，东方果决泛白。这时热气球腾空而起，朝上千年历史的布莱德城堡。我循着亮光找到天边最亮堂的点，先仅仅小小星芒，可只须倏得，白昼爬满山头，洒向水光潋滟的湖面。只听教堂七点钟声敲响，一声又一声，越发绵长。不知敲了多久，耳机里传来Coldplay的《Church》，歌词唱说念：

I worship you in church

All the seven days

I praise and praise

第一艘游船驶入了湖心岛的划子埠。布莱德的一天就这么启动了。

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若要寻一派令东说念主心动的湖泊，何须限于布莱德呢。从布莱德登程，逆萨瓦河而上，车行四相配钟便可抵达小小的亚斯纳湖 (Lake Jasna)。碧绿的湖水如同无暇的翡翠，背后是青绿色的参天大树和耸入云端的阿尔卑斯山。孩子们沿着淡淡的礁石从湖一边窜到另一边，年青东说念主扎堆跃入湖中，随后一阵嬉笑浮出水面。

不管狭义广义，从字面理解“背靠背”的最关键精髓在于“连续”。举例说明狭义“背靠背”的话，可以认为A球队在12月1日来到B球队主场，打完比赛之后，立刻马不停蹄飞往C球队所在城市，12月2日晚上便在C球队主场作战；若将解释转化为广义，则可以认为A球队12月1日晚上结束客场比赛后立刻飞回自己所在城市，12月2日晚上在自己的主场迎战D球队。　　作为竞技运动的重要种类，篮球运动的体力因素将在胜负中起到重要作用，尽管谁都不能说体力就是决胜的全部，可哪怕是一流劲旅，一旦陷入体力陷阱，便很容易战斗力大打折扣，更别说中流球队或者弱旅。“背靠背”，这个可怕的名词，恰恰折磨着球员们的体力，乃至于心理承受能力

亚斯纳湖毗邻Kranjska Gora小镇，每年滑雪世锦赛都有一站在此举行。小镇隔壁的湿地里藏着萨瓦河的起源Zelenci——在斯洛文尼亚语中，Zelenci意为“绿色”。邃古时间的这里曾是冰川，冰川退化后，先是演变为湖泊，其后只剩小水塘与湿地。神奇的是，频繁可见小泡泡浮出水塘荡起涟漪，就像是在水底藏着大都个小火山。

从Kranjska Gora西行，山路愈发重荷险阻。一连二十个发夹弯之后，海拔来到1611米的弗尔西奇山口 (Vršič Pass)。百年往日，为了修筑这条崎岖的山路，上百名在一战中被俘的俄国士兵在一次雪崩中失去了生命。车行过这无限盘旋，你致使能感受到这些战俘的颓败。一座在半山腰的东正教小教堂是对他们的挂牵。

再往西，小镇博韦茨 (Bovec) 是探险者的天国。漂泊，滑翔伞，溪降，高空滑索，从这里登程有玩不完的户外通顺。不管白天暮夜，马路上空空荡荡，但镇中心的小酒馆老是东说念主满为患，小黑板上写着“为随性用水，请浩饮啤酒”。

租辆单车，便启动鼎力疾驰。驶过震憾抵抗的石子路，跨过踉蹒跚跄的悬索桥，蓝绿色的索察河好意思到让东说念主失语。直快之处，它仅仅静静流淌，直到被笔陡的峡壁所围，它才怒吼而过，像是信得过野性的开释。

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如绿坚持般的索察河有着千里重的历史。这里曾是一战前列，百万奥匈帝国与意大利的士兵在山间格杀。家园遭焚，当地村民来不足带上居品和衣物，便要远走异地，十室九匮。在博韦茨隔壁，一座军事堡垒如今被改形成了博物馆，警觉众东说念主勿忘历史，和平不易。

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从博韦茨登程，全部向北，说念路愈发盘曲，房屋越发珍视。驶过不设街灯的隧洞，直抵斯洛文尼亚最高的山路，亦然国界的特殊。置身潸潸之中，背对空无一东说念主的小屋，面朝重山高山的山岭，飘渺之感涌上心头。狭窄的咱们，总在寻找那片皎白的寰宇，终不知极致的美丽亦然极致的孑然。

夕阳西垂，该回家了。坐上临了一班下山的小巴，阴暗的车厢里静偷偷。闭上眼睛，回忆跟着山路踉蹒跚跄，索察河在脑海里倒带。夏天截止了。

✍️撰文& 📷照相 ｜Henry

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发布于：上海市